Récit d'une journée au Nagaland

Il est 8h45 au Nagaland lorsque nous quittons l'hôtel, à la recherche de lits Naga. On fait une pause ravitaillement au marché pour acheter des bananes, et c’est le départ en direction de notre premier village. La route est en très mauvais état. Quelques maisons traditionnelles au toit de palme sont dispersées sur le chemin, et c’est tout. J’aperçois dans l’une d’elles un lit Naga dans l’entrée. On arrête la voiture, des enfants en uniforme courent vers nous en riant, puis s’arrêtent et font demi-tour par timidité. Je prends des photos de la table, qui visiblement ici ne sert pas de lit : une paire de chaussures est posée dessus, elle est poussiéreuse, elle est située dans l'entrée, avant la porte de la maison, et pas à l'intérieur. Nous reprenons la route.

Un vieux guerrier

À l'entrée du village, nous arrêtons la voiture, et prenons à pied un petit sentier qui monte et qui mène à quelques maisons. De là, nous avons une superbe vue sur les montagnes. Nous allons dans quelques secondes rencontrer notre premier chasseur tatoué du voyage, un vieux monsieur qui s’appelle Kampei Wangnei, 86 ans. Il porte un short et un t-shirt, un collier traditionnel avec des griffes et des dents d’animaux, et son chapeau de chasseur orné de plumes et de cornes de chèvres sauvages qu’il semble avoir mis juste pour la photo. Il est l'un des derniers représentants des guerriers au visage tatoué du Nagaland. Le tatouage du visage était la distinction suprême, offert après avoir coupé une tête à l'ennemi. Le tatouage était réalisé à la main, par la femme du chef de la communauté. Au début du XXème siècle, le Nagaland était radicalement différent : la région était recouverte d'une forêt dense, et les nagas presque tous illétrés, animistes, polygames, et féroces. La pratique de la chasse à la tête était au coeur de la communauté Konyak : sans avoir pris de tête, un jeune homme ne pouvait devenir adulte et se faire tatouer. Les conflits entre tribus étaient ainsi permanents.

Après avoir échangé quelques minutes, le guerrier prend congé et retourne dans sa maison faite de bambou et de palmes. Nous reprenons la voiture.

Le morung

Un peu plus loin, nous nous arrêtons pour visiter le premier morung du voyage, un de ces dortoirs masculins où se faisait l’éducation des jeunes hommes auparavant. Le morung est condamné, mais en regardant par un trou dans le mur je vois plein de petits lits Naga empilés, abandonnés. Les hommes qui occupaient le morung auparavant dormaient donc bien sur ces lits. Derrière le bâtiment, on retrouve un « log drum », un long tronc vidé et transformé en tambour géant, à l’aide d’une longue fente créée dans la longueur sur le dessus. À l’intérieur, on y trouve les bâtons qui servent à frapper le tambour. Notre guide nous indique que ces log drums servaient dans le passé à alerter le village d’attaques ennemies.

L'héritier

Devant le morung, des enfants et ados jouent avec un chariot fait d’une planche et de roues en bois, comme une luge. Ankush distribue des bonbons qu’il a acheté auparavant. Un jeune enfant dévale la pente et notre guide entend comme un son de clochettes. Il nous dit que c’est probablement le descendant de l'Angh, le chef du village. Il remonte le pantalon de l’enfant et en effet, on aperçoit deux bracelets de perles turquoise juste au-dessous du genou, signe qu’il sera un jour chef de village à son tour. Dans cette partie du Nagaland, les chefs se passent le pouvoir de génération en génération, du père au fils ainé.

Nous sommes à la frontière avec la Birmanie, sur une crête qui délimite les deux pays. Certains enfants vont à l’école indienne, tandis que d’autres, sans uniforme, vont à l’école birmane. Les habitants peuvent se déplacer dans un rayon de 20 (ou est-ce 40 ?) kilomètres autour de du village, que ce soit d’un côté ou de l’autre de la frontière, sans avoir à se justifier auprès des autorités. On voit effectivement un avant-poste indien avec le drapeau, mais qui semble déserté.

Un autre guerrier

Sur cette crête/frontière, il y a quelques échoppes sur pilotis, perchées dans le vide, qui vendent des produits du quotiden. Devant l’une d’elles, nous rencontrons un ancien chasseur de tête tatoué, qui est assis et discute avec le propriétaire de la boutique. Manyam, 90 ans, est content d’être sorti de chez lui aujourd’hui car il a rencontré des touristes (nous) et qu’il va donc pouvoir se faire un peu d’argent. La rencontre n’était pas prévue, pourtant il porte un chapeau traditionnel en poils d’animaux, ses décorations d’oreilles en cornes de chèvre, et son collier de griffes et de têtes en laiton. Ses habits sont de type occidental, un manteau militaire bleu marine, un short et un t-shirt. Lui aussi a son visage tatoué, signe qu'il a coupé des têtes dans le passé. Notre guide et lui discutent un peu, puis nous prenons la route vers notre guesthouse.